元宵节前一天，我妈跟我商量，想做萝卜丝汤团，自己用糯米粉做，萝卜丝拿水焯一下，拌点肉馅……
我说好啊好啊，任何消磨时间的手工活动，在这个时候，都能得到热烈回应。
萝卜丝肉馅汤圆做出来，在朋友圈放了图，没想到的是，不仅外地人闻所未闻，连市区和松江的同学朋友，都表示，没见过，没听过，没尝过。
有个外地人这么留言，你用肉的就算了，为什么还要加上菜？加菜就算了，为什么你的汤圆还有个尾巴？
我妈搓的汤圆，的确收口的时候留着一个小尾巴，我吃了三十多年留着尾巴的肉汤圆，直到长大后才知道，全国人民的汤圆，都是标准漂亮的圆球形，没有乡下这种椭圆又拖个尾巴的。
为什么要拖个尾巴？小时候问过，我们这里不叫尾巴，叫留个尖。留了尖的，是咸汤圆，有萝卜丝肉馅，还有荠菜肉馅。印象中最深刻的一次元宵做汤圆，大概是七八岁的时候。我爷爷拿出那年新磨的糯米粉，年前的陈糯米粉都会用来做年糕，一只搪瓷大脸盆放在红漆八仙桌上。乡下冷，特别要用冷水洗干净手，洗完手通红一片，小孩吸着鼻涕，穿着袖套，因为不够高，只能跪在长脚凳上，眼巴巴看着大人利索地和着糯米粉，调馅。
终于等到能做汤圆的时候，拿一小块软软的面团，使劲搓成一个球形，随后模仿大人样，用大拇指在球里面摁出一个坑，旋转着把坑越旋越大，差不多就可以放一点肉馅，准备收口。最后一步通常是最考验技术的一步，会收口的人，能做出一个漂亮的椭圆形汤圆，不会，肉馅会争相挤出来，像元宵灯会看热闹的小孩一样，赶都赶不走。
我父亲有一双大手，他做的汤团，比小孩的拳头还要大，做一个出来被我奶奶骂一次：这么大，像什么样子？
因为大，省事。
小孩做了几个后，通常失去了兴趣，开始猫在灶头前要生火，小时候的冬天，真冷啊。但是新糯米做出来的汤圆，有股糯米清新扑鼻的味道，再吃里面青菜肉馅，好像闻到初春那股田野的味道了。
萝卜汤圆到底算不算异端？其实袁枚在《随园食单》里提过做法，“萝卜刨丝滚熟，去臭气，微干，加葱、酱拌之，放粉团中做馅，再用麻油灼之，汤滚亦可。”
袁枚还提过一种滑腻异常的水粉汤圆，制作水粉的方法，先用水浸泡糯米一天一夜，米水一起磨成水粉浆，用布盛好米浆，布下面加草木灰，用来去掉渣滓。从布里取出细细的糯米粉晒干就可以使用了。
乡下人买的糯米粉，都是水磨糯米粉，不知道跟袁枚这个有没有关系。我奶奶那一辈，都把做汤圆的粉，叫成“水磨粉”，你说滑腻异常，我没什么感觉，但要是跟超市的速冻汤圆相比，口感上大致就是少女与老妪的区分。
袁枚的水粉汤圆，馅是松仁、核桃、猪油和糖，一股富贵人家的气息。
乡下人的汤团，全国人民之所以闻所未闻，大概因为它属于点心流派中的粗点心，不能登大雅之堂的种类。
周作人写过一篇南北的点心，里面仔细区分了南北点心有什么不同，简单一句区分，“北方的点心是常食的性质，南方的则是闲食。”
“北京人家做饺子馄饨面总是十分茁实，馅决不考究，面用芝麻酱拌，最好也只是炸酱；馒头全是实心。本来是代饭用的，只要吃饱就好，所以并不求精。”
他再举例南方的点心，绝不是为了求饱，“别说蟹黄包子，鸡肉馄饨，就是一碗三鲜汤面，也是精细鲜美的。可是有一层，这决不可能吃饱当饭，一则因为价钱比较贵，二则昔时无此习惯。”
他又举例抗战后上海出现了阳春面，可以当饭了，但那是新时代的产物，在老辈看来，是不大可以为训的。
上海的粗点心，又何止阳春面？可以当饭的点心，转念一想，浩浩荡荡。
多年前我在某个文学杂志上看到篇小说，从国外回来的孙子，看望住在上海老弄堂里的爷爷，爷爷跟小时候一样，用纸袋包了一袋生煎包回来，生煎的油透过纸袋，整个袋子底部都油晃晃的。作者这样写，是为了表示老人有种旧习惯，其实现在的年轻人多数吃不进这么油腻的早饭，想描绘出一个代沟的景象。
生煎，葱油拌面，再到乡下的萝卜汤团，统统是粗点心流派。
这些点心，是可以当饭的。家里如果做了肉汤团，通常那一顿不会另做菜和饭，最多炒一盘上海青，解解腻。两客生煎，一碗油豆腐粉丝汤，算是一餐不错的中饭。
旧时周作人说五芳斋里的精细的不当饱的点心，现在也有，只是有些做得粗了，有些只在五星酒店中餐厅找得到影子。
粗点心倒是很蓬勃发展，生煎包，牛肉锅贴，大碗的面，连我母亲这种松江本地人，也经常嚷嚷，中午想吃一碗酸辣粉。
不过萝卜肉馅的汤圆，大概只能持续被人闻所未闻，这种粗点心当饭吃，对于常年不饿肚子的现代人，实在太撑了。
但对我们这种乡下长大的小孩来说，每年吃到这种汤圆时，脑海内都会浮现出春天最美好的场景，元宵过了，马上就是一整个金灿灿的春天，可以去田埂上挖荠菜，马兰头，油菜花快要开了，腊月里生的小黄狗，会跟小孩一起，在春天的阳光下，肆意跑个不停。
这样的春天，并不远了吧？
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